一 斜纹(SKEW) 针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。偏差的程度为斜度的一种现象。这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。
纵斜(wale skew)与横斜(course skew):针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。
2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。 圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。
二﹑扭骨 此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。
三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系 以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响‧
1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方‧如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方‧
2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大‧
3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现‧ 对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花公司对以上之问题发表的结果.
如下： 以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：
环锭纺“Z”捻向： TM：3——歪斜10.5，斜向为右； TM：3.5—歪斜12.6，斜向为右； TM：4——歪斜18.5，斜向为右；
环锭纺“S”捻向： TM：3——歪斜15.8，斜向为左； TM：3.5—歪斜17.6，斜向为左； TM：4——歪斜20.3，斜向为左；
气流纺“Z”捻向： TM：3——歪斜3.5，斜向为右； TM：3.5—歪斜5.2，斜向为右； TM：4——歪斜8.7，斜向为右；
喷气纺“Z”捻向﹕歪斜12.3﹐斜向为右；
喷气纺“S”捻向歪斜17.6﹐斜向为左；
以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。
但在实际情况上﹐亦会发现一些问题﹐同一捻度﹐捻向之环锭纺纱织同样平织布﹐不同牌子之棉纱﹐其斜度亦不同﹐此例子﹐我曾用7000缸(20s平纹布)成品布﹐当中不同产地之棉纱﹐其捻度相近﹐规格相同﹐当然颜色不一样(其中可能染色后整工序个别有不同)﹐作统计﹐以比例抽出分析﹐部分地区的棉纱﹐其斜度普遍较大﹐如巴基斯坦等地﹐其它如中国﹑印度等较细。再深入探讨﹐斜度大的棉花一般纤维细度﹐即马克隆值差。一般马克隆值3.7~~4.2为优级范围﹔3.5~~3.6及4.3~~4.9次一级﹔3.4以下及5.0以上为差。马克隆值﹐即纤维细度差﹐成纱之纤维条数与马克隆值优之成纱纤维数不同。 所提及之数据﹐只反映马克隆值对成纱后织布歪斜之影响