光影华服30年经典尽现

　　现在只需花上20元，就可追随服装设计大师乔治·阿玛尼，把纵横时尚世界30年的经典抱个满怀——4月2日至5月3日，“乔治·阿玛尼历史回顾展”正在上海美术馆里静静呈现。

　　这次阿玛尼的历史回顾展拥有400余件服装、丰富的原作草图和美国著名的戏剧、视觉艺术家罗伯特·威尔逊为其创意设计的场景装置。展览按照某种故事叙述和服装主题为线索，把阿玛尼职业生涯中的各个不同时期设计的服装都囊括其中，时间跨越上世纪70年代至最新发布服装作品的2006年。

　　人文艺术的视觉盛宴

　　和人文艺术结合，是当下时尚顶级品牌最乐于做的事情。在宣传本身的同时，也让自身的艺术价值得到了提升，还为观者带来了不同凡响的视觉盛宴。

　　装置大师罗伯特·威尔逊通过将建筑元素、定制服装模特、投影、灯光和音乐戏剧性地结合，利用铜、铅、金属线和黑玻璃等丰富材料，创作出一种看似幽暗，却内涵广阔、深沉的意境。装置的特别之处还包括一份作曲家米切尔·高拉索（MichaelGalasso）的乐谱原件，高拉索因为在王家卫的电影《花样年华》担任原创配乐而在中国闻名。阿玛尼的拥戴者足以通过这次回顾展把过去30年中阿玛尼的发展历史，以及对社会文化的冲击了解个通透。

　　“乔治·阿玛尼历史回顾展”最早于2000年在美国纽约古根海姆博物馆举办，后来又相继在西班牙的毕尔包古根艺术馆、柏林的新国家画廊、伦敦英国皇家美术院林顿花园、罗马历史博物馆和东京的森艺术中心美术馆进行巡展，此次上海之行是巡展的最后一站。亲自到上海坐镇的阿玛尼在开幕酒会上表示，这次上海的展览，他重新挑选、增加了新近设计的30套服装。为了体现他对上海的偏爱，他还特地在展现东方主题的展区里细心地作了调整，以期让上海的观众在这一部分得到更多共鸣。

　　极简抽象主义和女性美

　　走进展厅，沿着墙壁上的原作草图的指引，可以看出展览分成不同的主题来贯穿阿玛尼设计之路。而阿玛尼对于女性美的诠释和经典的极简抽象主义可说是整个展览的表现重点。

　　时装的极简抽象主义有时会被批评为过于单调，但阿玛尼则通过对面料精心的压磨和抛光，最终达到光滑、凉爽和柔和的效果。在他的设计中，布料具有自我表现的能力，从来不会变成与其重量和织法对立的形式。以这种面料裁剪得来的晚礼服和晚装，既保持了女性的柔美，也解决了阿玛尼偏爱的中性设计的问题。

　　阿玛尼是以颠覆传统性别服装代码的“中性裁缝”而闻名的，但他对于女性美的诠释却极其张扬。他的作品总是性感与庄重并存，多基于维多利亚时代的灵感：宽大的裙子、离肩式上衣、端庄的紧身衣因透明层状裙而显得性感迷人。阿玛尼还偏爱运用色彩与花卉，并将各种亮片和珠饰添加进面料，幻化出极尽华贵的风格。

　　这两个主题的展示由自然的薄塑模型、光影、一丝不乱的裙裾来表现，每个模特的姿态都不尽相同，轻薄的裙装仿佛自然生长在模特身上，全无一丝褶皱，尽显阿玛尼布展的精细。

　　东方与西方

　　整个展区最鲜亮的部分莫过于丰富的“东方细节服饰”，呈现出绮丽的异域风貌。阿玛尼的设计灵感曾来源于北非、印度、巴基斯坦、中国、日本等国家的民族文化，借鉴了王公贵族的宫廷服和底层农民的服饰。从展示的非洲束腰长袍式服装、印度显贵的睡衣和裙子、巴基斯坦的长罩衫到从东南亚纱笼获得灵感设计成的垂褶裙，观者都可以发现东方文化对阿玛尼设计的强大影响力。阿玛尼的设计作品还注入了自己的新观点和变幻的设计手法。比如他在女式晚礼袍上加上了非洲和中东的男式短背心，把中国瓷器和绘画的图形转化到裙装的印花中，在一些女性套装中还可以发现日本风景画、和服及武士盔甲的影子。

　　在“东方与西方”展区的服饰里，阿玛尼把成套的配饰都固定在衣服上，腰带、挎包、流苏披肩等饰品成为服装的重要部分，展区的灯光和音乐也相对明亮跳突。

　　好莱坞红地毯上的阿玛尼

　　阿玛尼回顾展基本上全以衣服说话，没有多余的粉饰，即便是代表着浮华奢靡的“娱乐业与阿玛尼”展区，也只是在四周贴上红地毯上明星们的黑白海报，与之对应的一套套华贵礼服则静静地排在珠帘里。

　　在开幕式上，前来捧场的章子怡一身阿玛尼套装与阿玛尼拥吻，光彩照人。章子怡非常清楚，在明星圈子里，如果想哗众取宠，那热烈而野性的范思哲是绝佳选择；如果想要展示低调的高贵，并因此获得尊重，那阿玛尼就是不二之选。

　　在展厅里摆放着的每一套晚礼服都无法褪去曾经与明星相伴的香艳之气。阿玛尼曾为大量的电影设计过戏服，也不停地在为红地毯上的明星定做晚礼服。1980年阿玛尼为电影《美国舞男》中的主演理查德·基尔（RichardGere）设计了一系列诱人的服装，把他给包装得风流倜傥，一举成名。生活中阿玛尼和米歇尔·菲佛、肖恩·康纳利等数不清的明星都保持着亲密的友谊，他们总在一些重要场合选择一身高贵的阿玛尼给自己撑气势。