《中国衣经》记录服饰文化五千年

　　从服饰起源至清末民初5000年，将中国服饰的变迁呈长卷史诗般展示，8个分篇遍及历史、类型、材料、设计、制作、着装、民族、文化等领域，表现了无数纱衣锦袍的美妙和精良。这就是苏州大学博导、教授缪良云披星戴月历经6载编著的《中国衣经》。近日，这部作品获得第三届中国高校人文社科优秀成果奖，被称为国内第一部具有系统性、权威性、科学性和知识性的“服饰百科全书”。

　　创办国内第一个服装表演专业

　　缪良云教授在服装和服饰文化领域辛勤耕耘了43个年头，对中外服饰文化的研究颇有造诣，是享受政府特殊津贴的艺术专家。

　　1983年，苏大（原苏州工艺美术学院）开设服装专业，经过几年的发展，在国内已经很有影响。教师和学生设计的作品尽管很好，但是受地域限制，很多人看不到他们的作品。服装专业需要服装表演。在征求学院领导同意后，缪良云决定开设国内首个服装表演专业，并得到教育部批准。

　　但是从北京跑到广州兜了一大圈，都找不到可供借鉴的经验。“这项工作前无古人，怎样招生、大纲怎么制定、课怎么上，只能自己摸索。”在招生前，缪良云制定了如下标准：长相好，舞蹈形体好，身高170厘米以上，懂艺术和绘画，文化成绩必须达到国家规定的艺术类分数线。直到今天，各高校在招收服装表演专业学生时，都沿用这个标准。

　　1989年，服装表演专业首次面向全国招生，场面火爆。这批毕业生中出了不少大师，服装表演和服装设计国家大师中大概一半是缪良云的学生，包括王新元、赵有博、马可等。

　　破解中国古代服装设计师不登史书之谜

　　谈及《中国衣经》，缪良云感慨颇深。他说，作为一名从事服饰文化研究的学者，有责任把中国辉煌的服饰文化展示给世人。

　　中国素有“衣冠王国”之称。但是，20世纪80年代初，对外开放的服装市场在外来浪潮的冲击下，逐渐产生了一种“扬外抑内、重洋轻本”的倾向，主流服饰的款式、流行趋势和工艺等都是国外的。

　　缪良云说，中国服饰相继几千年，积聚了难以数计的服饰类型和式样，这些服饰所体现出来的设计思想和设计艺术，是无数艺匠智慧的结晶。但是，史册上却没有大名鼎鼎的设计师，原因是中国服装设计的主要形式是群体式设计，除最高统治者外，任何人都难以凭个人意愿来制定某种冠服。同时，冠服设计制作属工艺范畴，在重艺轻技、重师轻匠的封建社会，工匠的名字很难登录史册。

　　不过，茫茫“衣海”中，时时可寻独具匠心的经典之作：战国时的赵武灵王，为习骑射计，引进改制胡服式样，致使国势大盛；汉高祖刘邦，曾亲自设计并以竹皮制作“刘氏冠”；东汉梁翼之妻孙寿，所作的愁眉啼妆、堕马髻、折腰步等，使京都翕然；而近代伟人孙中山，授意设计的“中山装”，融中国传统观念和近代服装风格于一体，其式样严谨、简洁、大方，蕴藏着设计者强烈的主观愿望……

　　编写中国第一部服饰百科全书

　　缪良云意识到，应该让更多的人重新认识中国服饰文化，同时，中国的服装制造业急需理论指导，公众的审美情趣更需引导，于是，年近花甲的他决定编写一部贯通华夏历史、反映中国服饰变迁的著作。

　　从1994年开始，他先是花了整整1年时间着手《中国衣经》框架的构造，接下来收集第一手的资料、图片。“服装的内涵是艺术与科学相结合的。历史遗留下来的研究资料或失于艺术欣赏性，或失于科学研究性，只有广收博采众家精华后方能有所创新，但收集资料很难。”

　　因为中国衣冠服饰是以权贵阶层为记载主体的，冕服只有帝王才能享用，普通人不得涉及。这使得考证一些民间服饰有很大困难。缪良云只得从当地的博物馆和地方志中查询。而对于少数民族的服饰文化，只能借助少数民族艺术家提供的资料，并对其进行一遍又一遍地修改。为推导归纳出衣服变迁图案的相关性，他家里贴满了大量的图片和资料，为此还拆掉了家里的床板堆放资料，晚上睡觉一度与夫人打地铺。

　　6年的苦心孤诣，由缪良云主编的150万字的煌煌巨作《中国衣经》终于由上海文化出版社出版，引起服装界轰动。 作者:耿新芳 邵峰 汪晓霞