张茵
（苏州大学艺术学院，江苏 苏州 215021）
摘要：服装史上的文艺复兴时期确立了西方铸塑式的造型特征，奠定了性别对立的格局，完善了各种附加的装饰手法，文章试从那个时期丝绸的生产、风格、图案、造型、装饰和种类几个方面来描述当时丝绸服装的样貌概况。
关键词：西方；文艺复兴时期；丝绸；服饰
中图分类号：F426.81 文献标识码：B
文章编号：1001－7003（2005）07－0052－03
文艺复兴是西方知识和文化史上的一个重要时期，是指从1350—1550年在意大利形成的、源于对古典、特别是对古希腊罗马雕塑和建筑的兴趣而持续发展成的一场规模宏大、涉及广泛、并在16世纪上半叶传至北欧的文化、思想、艺术和科技运动。西洋服装史上的文艺复兴时期，大约是14世纪到16世纪，服装展示出与中世纪传统的割裂。现实生活的影响，超越了宗教成见的阴霾，服装成为社会身份、地位的显现；新兴中产阶层出现，渴望向贵族一样炫耀他们的财富。这个时期由于快捷的交通运输，大大加快了时尚的传播速度；纺织业正欣欣向荣；裁缝同业工会制定了严格的质量标准；海外贸易带来奢侈的服饰配件；自我意识的增长使个人的偏好融入时装；建筑艺术也试图在裁剪中得到回应和遵循——从罗马时代以来一直是奢侈品代言的丝绸，不吝成为富庶阶层的用料首选，这时期的丝绸服装以尊贵的血统更彰显出时代梦想的特征。
1、丝绸面料实现产销自给
自从552年君士坦丁堡获得制作的秘密后，拜占廷人就自己动手生产出一系列丝绸织品来为皇室制作服装，8世纪的家庭手工作坊已经能够生产出相当复杂的提花织物，丝织业迅速成为拜占廷帝国的主要工业。从前需要从东方长途贩运的丝绸，逐渐在欧洲普及，西班牙的格林纳达、阿尔梅里亚、马拉加、托莱多一度因丝织业而繁荣兴旺，丝绸的价格也开始下降。至13世纪，意大利的纺织和贸易城市威尼斯、佛罗伦萨、米兰、热那亚、卢卡，佛兰德的伊普利斯、根特、布鲁日都开设了丝织作坊，生产出漂亮的花样丝绒、塔夫绸、锦缎、波纹绸、雪纺绸等，垄断了欧洲皇室的供给；16世纪，在国王们的支持下，法国的图尔、枫丹白露、里昂陆续成为丝绸中心，这里出产的产品不仅为皇室及贵族提供上等的衣料，而且也是珍贵的室内装潢用料，用来制作豪华大厅内的帷幔、窗帘、壁布、家具镶料和其他。有学者云“奢侈最令人称道之处是其创造市场的功能，挥霍是一种有损于人而无害于贸易的恶习，……大规模的工业首先在生产丝绸、布料的奢侈业发展起来”。故而丝织业不仅为文艺复兴的装饰提供了精巧华丽的素材，也为这些城市积累了大量财富。
2、偏爱浓郁厚重的织物风格
从希腊罗马时代的雕塑看，面料多数柔软悬垂，因为希腊罗马时期的女子服装主要是宽大垂挂的凯特恩，轻薄的丝绸能更好地展示细密飘逸的褶皱之美，《罗马帝国衰亡史》中就将丝绸衣服称作“一种让人可以看到肢体活动情况和皮肤颜色的服装”。但是到了中世纪，西方的权利中心逐渐从地中海向西欧转移，日尔曼民族的便于游牧的立体造型主导了欧洲人的着装风貌，服装注重剪裁，硬挺的面料比柔软的面料更保暖、更容易塑造体形、更能展现面料上的精美图案。因此，在文艺复兴时期，最受青睐的丝织物是拜占廷时期流行开的六股丝锦缎、浮花织锦和天鹅绒。这些织物质地厚实、外观奢华、手感柔和，覆在后期金属制的紧身胸衣和鲸骨制的裙撑之外，能够非常平整地铺展开，尤其是前胸至腰腹处的三角胸饰，特意地附加衬垫使其硬挺而饱满地展现出装饰图样的精美。轻柔的丝绸多用来制作头饰、手帕、饰带和少量贴身衬衣。北欧对各种天鹅绒情有独钟，尤其是男子的短斗篷、袍、披肩和帽子。此外，在色彩上也偏向浓郁的色调，如深红、深蓝、酒红、金色、黑色等都是当时盛行的颜色。这种织物的厚重感与后期洛可可时期的轻柔相比，显得尤为明显。
3、面料图案富丽规正
西方的丝绸制造，从一开始就受到了波斯、中国、希腊、伊斯兰等装饰文化的共同影响，经过长期的融合演变，至文艺复兴时期，丝绸主要产地意大利逐渐形成了以欧洲文化为主导的新丝绸纹样，以植物纹、动物纹和曲线几何纹为主，采取并列、对称、交错、连续、循环等方式形成两方或四方连续纹样，完全符合文艺复兴的服饰审美原则：均衡和统一。女装上最常见的是石榴形花纹、莨菪叶纹和花瓶纹样，多为纵向的波浪形构图和满地花形构图，图形的循环尺寸都比较大，色彩纯和，有浮雕感，显得饱满周正，圆润富丽。袖子和衣身的颜色图案花纹常常不一样，因为这两个部分是可以分离的，人们用替换袖子的方法搭配出不同的着装效果。丝绸图案中也有仿中国风格的蔓草、凤鸟、神兽、卷云等图案变化，被认为具有神秘主义的欣赏趣味。小碎花则是比较难得的清爽样式，就像波提切利的名画《维纳斯的诞生》中森林女神穿的那样。家族徽章纹样没有如中世纪般盛行，男装纹样以条纹居多，有些是织纹，有些是附加的装饰边缘，多为几何曲线和罗马式卷草纹，查里斯九世、亨利八世和弗朗索瓦一世的肖像上皆是如此。这是因为当时男装上多条形的切缝装饰，特别是绰号“甜瓜”的上胡斯裤，条纹图案正好顺势成形，而不会打破原有的规整。由于西方人好金，许多图形中都有将金银丝织入，虽然拥有金碧辉煌的荣耀，却不免浮华过度。
4、不同地域、时期主导不同造型
当哥特式服装还在西欧盛行时，意大利人已在重新诠释罗马艺术，在女装上吸收了高腰的比例，低领褶裙，线条简洁，造型自然，显示出不同于欧洲他国的柔和优雅。其样式的突出之处是袖子与衣身的分离，两套裙子通常配有十对袖子，天鹅绒与织锦缎配、亚麻与亮缎配，可以穿出款款不同的效果。袖子的变化也很丰富，抽褶、系带、开口、露出白色里衣等等，手法多样。简单、流畅、明朗及适度的华美，是1450—1510年间意大利风格丝绸服饰的特点。
16世纪初，德国人从雇佣兵的军服上得到灵感，切缝的装饰和剪裁，在男子的服饰中尤为流行，并发展成复杂而极端的样式，盛行于英、法等国，丝绸服装也不例外。女装的领口上移，抽出碎褶，袖子变瘦，使上身在视觉上缩小，同时，加强下身裙部的膨胀丰满。这个时期，德国已经强调用填充物塑形，并基本确立了男子服装以上体为重心、女子服装以下体为重心扩张的基础。
随着从美洲带回的财富，16世纪成为西班牙的世纪，除了追随前期的服装特点，如肩袖分离、切缝修饰外，西班牙人发展出自己的风格，并影响了欧洲其他国家。其与意大利风格的最大不同（意大利一直避免扭曲的造型和庞大笨重的裙撑），是靠人为支撑来强行塑造夸张的形体。早在1468年，西班牙皇室宫廷里就出现了用来增加裙摆围度的裙撑，后来又在上身添加了紧身胸衣，使腰围更小，以衬托下身的宽大裙幅和肩部那胖大的羊腿袖、泡泡袖及莲藕袖。轮状褶裥领的独立使用，也是僵化塑形的一个典型，与切缝一样成为文艺复兴晚期最具代表性的服装特色。不仅女装造型强调宽肩、细腰、圆臀，男装的躯干部分也向横、宽方向扩张。于是1550—1620年的西班牙风格时代，就成为了填充的时代，尤其是男子的肩、胸、腹、袖和上胡斯裤的华丽丝绸下面，填充的是各种各样的干草、破布、羊毛、甚至谷糠。由于丝绸常用来制作宫廷服饰，宫廷服饰又最讲究严格规范、皇家气度，因此，文艺复兴晚期的丝绸服装在这种种撑垫、填充之下无疑显得格外的威严、隆重、不可一世。
5、切缝、刺绣、嵌宝的复杂装饰
除了织出来的纹样装饰，文艺复兴服装还有五花八门的附加装饰手段。自古以来，服装的边缘一直是装饰的重点，如领口、袖口、衣襟和下摆等处，切缝装饰更加强了这种印象。皮革上很方便切割，在丝绸上也切缝，这是有些困惑的，因为丝绸会毛边。有两种情况，一种是将丝绸做成条状或是织成宽的缎带，将两端固定排列，从而形成切口的效果；一种是直接在面料上开口，再用丝线锁边，或用其他材料包边以防止脱丝。有些丝绸衣服全身上下都密密排列着切缝，在当时没有机器设备的条件下，实在是耗时费工。
伊丽莎白一世的肖像中就有这种切缝，每个切口边都用金线雕绣，既保护切口又有装饰作用。刺绣是广泛使用的装饰手段，衣服和各种饰品上都可以刺绣，对贵族来说，即使是在繁复的提花织锦的底纹上，也要不厌其烦地绣上纹样，反而是中产阶级的一些服装，因为少量的刺绣而具有雅致的美感。
镶嵌珠宝是文艺复兴中后期服饰的一个装饰特征，比如用银或黄金的小环垂扣在天鹅绒上；在帽子上佩带珠宝徽章；在衣服的边缘坠上珠宝；袖子上的大型裂口，普通人家用丝带或纽扣分段连接，富有的人家则用金属镶嵌的宝石来扣住。这种手法可能是受到拜占庭服饰的影响，闪烁变幻的镶嵌画总让人对服装上的珠宝浮想联翩。中世纪时已有用珍珠缝制服装，这在克鲁埃的少女画像《伊丽莎白》中可以得到验证。真正的女王伊丽莎白一世才是复杂装饰的典范，她的数幅肖像画中，无不充斥着润泽的丝缎、金线的刺绣、多彩的宝石、精巧的花边和无法胜数的珍珠，其堆砌之豪华令人屏息。加上服装上各种僵硬的附件，如轮状褶裥领、金属的紧身胸衣、硕大的裙撑，充垫而沉重的羊腿袖，可以堪称历史上最烦琐和最不舒服的装饰组合成的丝绸服饰了。
6、花样繁多的丝绸饰品
文艺复兴时期，不仅仅是丝绸，羊毛、亚麻和棉纺织业无不欣欣向荣。普通人的服装由质地较粗的羊毛、亚麻和棉布做成，贵族的服装多用质地精良的毛料、亚麻和丝绸做成。就像现代人买不起名牌衣服可以买名牌的配件一样，当时的人们也可用精致的丝绸小件来为服饰增光添彩，比如丝绸的系带。系带是文艺复兴服装的重要装饰物之一，用来把分离的袖子和衣身系在一起，抽出衬衣袖口和领口的褶份，把长筒袜系在紧身上衣的腰际，或者连接袖子的切缝。系带两端还常常装饰金银的绳头，就像我们现在用的吊钟一样。这时，还没有盛行蝴蝶结，但是流行样式独特的编带，用织带绞成链条状，一串串地挂在胸前，如同《萨克森公爵亨利像》中所描绘的那样。女子的礼服袍上常常围着漂亮的丝织腰带，装饰刺绣或珠宝，松松地垂在膝上。
意大利是最不爱头饰的国家，女士们用细细的缎带、珠链和辫子编在一起，优雅地盘在头上，但是欧洲其他地方却流行帽子。法国流行兜帽，在一个弦月形的硬制材料上覆上天鹅绒，上面镶嵌金属和宝石，男子则戴上有边缘的帽子，在天鹅绒上装饰珠宝、徽章和羽毛。16世纪后期，女子的帽子通常用浆过的坚硬的软缎、塔夫绸制作，装饰着李子果品和各种缎带。这时期，大部分人都穿布和皮制的鞋，时髦的女士穿着天鹅绒或丝缎做的、装饰刺绣宝石的高底鞋。丝绸的袜子一直流行，1589年发明袜子的编织法后，伊丽莎白一世得到了一双丝编织的袜子，从此，她拒绝再穿其他的样式。丝绸还用来做手套、手帕、面纱、围巾，甚至衬里。实际上，这个时期除了一个重要的服装配件：拉夫领，即轮状褶裥领，不能用丝绸制作外（不过它下面的木头或纸板的支架仍要覆上缎子），基本上都可以用丝绸来制作，比如衬衣大多是麻纱、亚麻布和细棉布制作，但丝绸软缎仍是最上品的，只不过因为高昂的价格而限制了平民的使用。
7、结语
总的来说，西方文艺复兴时期的丝绸服饰，其主要特点可以概括为以下几个方面：一是面料自给，纹样端丽，织物风格偏向厚重；二是造型夸张，尤以西班牙风格最为极端，填充、束身、撑垫等塑形手法广泛使用；三是装饰繁复，多刺绣、切缝和金银珠宝，总体风格浓重奢华；四是品种多样，从礼服长袍、帽子头饰到手绢丝袜，应有尽有。不过，尽管这种华丽的服装满足了当时富有阶层的需求和理想，也体现了手工艺人的劳动和智慧，却总是被道德家们所诟病。他们批评夸耀的服饰，认为是浮华虚荣的东西，呼吁不要把过多的财富浪费在个人修饰上。英国的亨利八世就曾引入过节约的法律，但他似乎并不对自己执行。事实上1599年后，法国的奢侈禁令就不断推出，禁止从意大利、西班牙进口丝绸、蕾丝等高级织物，禁止在服装上装饰金银丝织物、金银细绳、天鹅绒和金线刺绣、滚边，规定按身份等级来使用缎带和丝绸等等。因此，文艺复兴丝绸服装的这种过度奢侈的特点，在以后的时代中再没有出现过。在现今的时装舞台上，作为法国的时装文化传统，依然可以看到极尽装饰、烦琐奢丽的高级女装，比如克里斯汀·拉克洛瓦的作品，就能够让人回味起那个疯狂攫取与炫耀、却又无比光辉与灿烂的年代。
参考文献：
[1]维尔纳·桑巴特.奢侈与资本主义[M].王燕平，侯小河译.
上海：上海人民出版社，2000.151～152.
[2] 李当歧.西洋服装史[M].北京：高等教育出版社，1998.
[3]城一夫.西方染织纹样史[M].孙基亮译.北京：中国纺织出
版社，2001.
[4]普兰温·科斯洛拉芙.时装生活史[M].龙靖遥，张莹，郑晓
利译.上海：东方出版中心，2004.
[5]J Anderson Black, Madge Garland.A History of Fash-
ion[M].London：Orbis Publishing,1980.
来源：《丝绸》